Яблоню выращивают на каждом садовом участке. Ее по праву можно назвать самой распространенной садовой культурой, так как можно выращивать почти повсеместно. Она лучше других плодовых культур переносит тяжелые глинистые почвы, но не переносит высокого залегания грунтовых вод, в этом случае сажать ее надо на холмики.
Яблони, в зависимости от сорта и типа подвоя, имеют высоту 1,5 — 6м. Корни у яблони, как и у других плодовых культур, двух видов — горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные корни имеют решающее значение в питании плодовых растений. Они размещаются в поверхностных слоях почвы на глубине 30—70 см, где большой доступ воздуха и влаги. В этих слоях почвы особенно много полезных микроорганизмов и нужных для дерева питательных веществ. Вертикальные корни могут проникать в почву иногда до 20 м. По этим корням поступают вода, питательные вещества и некоторые микроэлементы из глубины почвы. Кроме того, вертикальные корни придают дереву устойчивость.
Весной на деревьях яблони сначала распускаются вегетативные, а затем цветковые почки. Яблоня образует значительно больше цветков, чем нужно для получения урожая. Для создания хорошего урожая используется только 10—15% цветков. Не нужно огорчаться, если при обильном образовании завязи в июне большое количество плодов опадает. Это значит, что дерево сильное, способно само контролировать свой урожай и обеспечить ежегодное плодоношение. Время цветения яблони определяется внешними условиями и сортом. Цветение длится около 10 — 15 дней. Почти все сорта яблони — перекрестно-опыляющиеся, поэтому для получения урожая необходимы сорта-опылители.
Из-за того что при семенном разведении сортовые признаки обычно не сохраняются, яблоню разводят главным образом с помощью весенней и зимней прививки черенком и летней окулировки «глазком». У некоторых сортов можно укоренять зеленые (малоодревесневшие) черенки. Сама прививка выраженных особенностей не имеет (стандартные приемы). На постоянное место обычно высаживаются уже привитые саженцы. Расстояние между растениями зависит от высоты сорта: сильнорослым требуется площадь 6×6 или 5 х 6 м, глубина ямы — 60 см, диаметр — 100 см; полукарликовым — 4 х 4 м, глубина ямы — 50 см, диаметр — 80 см; карликовым — 2,5 х 3 м, 40 и 80 см соответственно.
В период приживления саженцев их обязательно надо полить 2—3 раза с интервалом в 20—25 дней. Основное удобрение вносится до посадки на большую глубину в виде смеси навоза с минеральными фосфорными и калийными удобрениями, дозами, рассчитанными на длительные сроки действия. Концентрированные удобрения вызывают у молодых деревьев ожог корней.
Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6 — 8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженного растения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землёй, в яму выливают 4 — 5 вёдер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем. Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмёркой. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2 — 3 недели шпагат можно завязать потуже.
Поливы взрослых яблонь проводятся по мере необходимости, засушливым жарким летом не менее трех раз за вегетационный сезон (сразу после цветения, через 15—20 дней после первого полива и в период формирования плодов). После поливов почва рыхлится и или мульчируется. Подкормки начинают проводить со 2—3-го года после посадки, когда саженцы хорошо приживутся, по обычной схеме, учитывающей сезонные жизненные циклы.
Для защиты от вредителей и болезней осенью (после листопада) стволы яблонь надо белить свежегашеной известью с добавлением медного купороса. Ветви многих сортов яблонь в момент плодоношения сильно отвисают от плодов и могут надломиться под их тяжестью. Такие ветви надо подпирать жердями с развилкой на конце. У более молодых деревьев, наоборот, можно ускорить начало плодоношения, привязав к веткам грузики. В ожидании холодной или бесснежной зимы осенью надо подкормить яблони фосфорно-калийным удобрением и замульчировать приствольные круги. У молодых деревьев укутываются штамбы. В северных регионах яблоню лучше прививать на морозостойкие подвои.
Большое значение имеет обрезка кроны. С первого же года после высадки надо начинать осуществлять формирующую обрезку. Когда нужная густота и форма кроны будут уже достигнуты, цель обрезки смещается от кроноформирующей к усиливающей деятельность плодовых образований. Укорачивать надо только отдельные ветки, зато чаще прореживать крону, предотвращая излишнее загущение. Степень укорачивания зависит от особенностей сорта. Полностью удаляются поврежденные и усохшие ветви, а также трущиеся, переплетающиеся и направленные внутрь кроны. Также прореживаются отдельные плодоносные ветки (в основном слабые и с малым количеством плодовых образований — благодаря этому усиливаются остальные). У старых деревьев рост ветвей прекращается, а плодоношение снижается вне зависимости от уровня агротехники, для них проводится омолаживающая обрезка в виде сильного укорачивания (от трети до половины длины) скелетных веток. Также в случае необходимости надо проводить обрезку обмороженных деревьев.
Важно соблюдать аккуратность при уборке урожая. Плоды срывают вручную. Нельзя стряхивать их с дерева, так как битые плоды не хранятся. Снимать их пора в сухую прохладную погоду, при наступлении съемной зрелости. Яблоки снимают вместе с плодоножкой. Затем плоды сортируют — удаляют фрукты с ушибами, нажимами, проколами кожицы.
Для длительного хранения не подойдут плоды, поврежденные плодожоркой, долгоносиком, щитовкой. Отобранные для хранения яблоки и груши, упаковывают в дощатые ящики, применяя в качестве упаковочных материалов древесную стручку и бумагу. Дно ящика стелят стружку слоем 1 — 2 сантиметра. Внутри ящика ложат бумагу в виде конверта так, чтобы свободными концами можно было укрыть яблоки сверху и между рядами ставят прослойку из бумаги. Разные сорта требуют различной упаковки. Антоновка при плотной упаковке быстро поражается загаром, поэтому ее лучше располагать в ящиках более свободно. Пепин шафранный, наоборот, лучше хранить при плотной упаковке. При отборе, сортировке и упаковке нужно следить за тем, чтобы восковой налет на яблоках не был бы поврежден. Сортировку и упаковку ведут в тени, не оставляя долго плоды на солнце. Затем их переносят в подвал, где температура более понижена, чем в саду. Чем скорее закладывают плоды в приспособленное хранилище, тем дольше и лучше они сохраняются. Для хранения яблок нужно поддерживать температуру, близкую к нулю, для груш — от нуля до 1 градуса тепла. При такой температуре яблоки и груши наименее поражаются микро-организмами, лучше сохраняют вкус, аромат и вид. В начале хранения ежедневно в течение нескольких часов нужно помещение проветривать. Температура при этом должна быть не ниже 0°. После того как в помещении устанавливается нужная температура, проветривают реже — один раз в 1—1,5 месяца.
В последнее время все шире применяется способ хранения яблок в так называемой изолированной газовой среде — в пленочной упаковке. Она может удлинить сроки хранения плодов, уменьшить в 1,5 — 2 раза потери от разных заболеваний и более полно сохранить товарные качества продукта. Фрукты, упакованные в полиэтилен, хранятся при такой же температуре, как и при других видах упаковки, необходимая влажность под-держивается внутри пакетов за счет дыхания плодов. В пакеты закладывают 3—5 килограммов. Оптимальная толщина полиэтиленовой пленки для упаковки яблок 30—40 микрон. Для хранения в полиэтиленовой упаковке пригодны плоды зимних лежких сортов яблок. Полиэтилен применяется для укрытия ящиков с яблоками, сложенных и штабеля.